Au moment où j’entame la rédaction de ce nouveau recap’ de voyage, j’ai l’impression que l’étape précédente, celle du Massif Central est bien loin derrière moi. Pourtant, cela ne fait que 1 mois. De même, j’ai le sentiment d’être parti il y a très longtemps de ma Vendée natale, alors que j’ai pris ce départ il y seulement 100 jours (environ). D’un autre côté, ces 3 derniers mois ont été si riches en rencontres, en paysages, en émotions, en réflexions, que j’ai l’impression d’avoir pris la route depuis des années !

Après avoir traversé le cours du Rhône et laissé l’Ardèche derrière moi, je pose mes valises, ou plutôt mes bagages, en Drôme (ou dans la Drôme). C’est la deuxième fois que je m’arrête aussi longtemps, 4 journées pleines. La dernière fois, c’était à Toulouse, à l’occasion de deux rencontres pour la réalisation de portraits, celui de Lucie et de Damien. C’était également l’occasion de passer un moment avec des amies, Lara et Lisa. Je m’étais permis de relâcher la pression dans un bus, le temps d’une heure. J’ai cru que j’allais entamer une sieste d’une semaine ! Cette fois-ci, je me dis qu’il faut que je reste actif ! Bref, cela fait du bien de voir les amis, avant de repartir en direction des Alpes-de-Haute-Provence. Je fais le plein d’énergie et je me lance à la découverte ou la redécouverte d’une bonne partie du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. En effet, ayant réalisé mon dernier stage d’études à Dieulefit, je suis content de passer par ici, mais cette fois-là en mode « touriste ».

Cette région méridionale de la Drôme, jouant pleinement son rôle de contrefort préalpin, me fascine. Ces montagnes sèches, pourtant assez vertes semblent vouloir appartenir à cette région qu’est la Provence. Les cigales chantent, ou plutôt elles cymbalisent (enfin seulement le mâle pour plaire à madame), à l’approche des chaleurs. La culture de l’olive est un marqueur fort du paysage proche des villages, tout comme l’élevage de brebis ou de chèvres sur les hauteurs. La pierre est calcaire comme dans les monts de la Sainte Victoire, de la Sainte Baume et des Maures qui ont vus naître et inspirés Marcel Pagnol ou encore Paul Cézanne. Le pays drômois, se situant entre la Provence et le Dauphiné, revendique son caractère et son identité unique.

Depuis Buis-les-Baronnies, je rejoins le village de Montbrun-les-Bains, un des plus beaux villages de France. J’ai la bonne surprise de retrouver, dans une épicerie locale, un groupe d’amis originaires de Die et de ses alentours. Je les ai rencontrés au Col d’Ey (voir la photo plus haut). Nous avions échangé et sympathisé. Bien évidemment, nous avions des connaissances en commun. Le monde est petit comme on dit ! C’est un plaisir de les recroiser sur le vélo, et vu que c’est l’heure du midi, nous mangeons ensemble. J’ai l’impression que quand on voyage, à vélo ou d’une autre manière, le temps est notre principale richesse. C’est la temporalité qui dicte notre quête de l’eau, de la nourriture, du lieu pour dormir, de l’énergie qui nous reste ou que sais-je. Je pense qu’il s’agit de jouer avec cette ressource du temps au quotidien pour s’assurer de continuer le voyage dans de bonnes conditions. En fin de compte, c’est la même chose dans la vie plus ou moins sédentaire, mais la grande différence du voyage à vélo, c’est que ce temps est principalement utilisé pour remplir des objectifs essentiels, manger, boire, avancer, se reposer, rencontrer, se ressourcer. Tout ceci pour dire que je prends le temps de manger avec ce groupe d’amis et que je suis heureux de le faire. Je peux me dire, « Je vais continuer de mon côté à avancer », et donc manger tout seul quelques kilomètres plus tard. Il s’agit de faire confiance à nos envies.

J’ai ensuite passé le panneau des Alpe- de-Haute-Provence et de surcroît celui de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. J’ai toujours souhaité passer par ce coin que j’avais découvert dans un autre stage d’études. Je passe le Col de Macuègne (1068m), puis celui de la Pigière (968m) avant de redescendre la vallée du Jabron sur presque 35 kilomètres, le bonheur à vélo ! Je salue la Montagne de Lure, la petite sœur du Ventoux que j’ai la chance d’observer lors des deux derniers jours. À Châteauneuf-Val-Saint-Donat, je rejoins Florian, un ancien collègue. Je suis une nouvelle fois accueilli avec beaucoup d’attention et de gentillesse. Florian me propose une salade avec des herbes du jardin (menthe, coriandre …) et une bière en guise de rafraîchissement et de réconfort. Dans ces moments-là, je ne peux m’empêcher de penser à cette chanson écrite par Michel Berger, interprétée par France Galle « Il jouait du piano debout » avec cette phrase, « C’est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup… » Je crois que tous les voyageurs à vélo se reconnaîtront, le réconfort d’une boisson chaude, d’un repas, d’une attention sucrée n’a pas de prix, et ça parait pourtant si simple pour celui qui l’offre.

Je reprends la route en longeant la Durance en direction de Forcalquier, pour y retrouver Mélanie, une amie que j’ai rencontrée au cours de mes études. Une trentaine kilomètres me séparent de chez Florian pour aller voir Mélanie. C’est donc une étape assez courte en comparaison de ma moyenne quotidienne, plutôt de l’ordre des 75 kilomètres. Une nouvelle fois, je trouve du réconfort auprès des personnes qui me sont familières. Je retrouve mes repères, une certaine zone de confort où ma curiosité est pleinement satisfaite et mon enthousiasme débordant. Pourtant, je sais qu’il ne faut pas que j’abuse de ce confort retrouvé, sinon repartir sera d’autant plus compliqué. Le passage d’une bulle chaleureuse et douce (un lit, un repas, un moment convivial, une météo clémente), à une situation inconfortable et difficile (recherche compliquée d’un lieu de bivouac, solitude, pluie, froid et vent) est souvent brutal. Je quitte le pays de Jean Giono pour gagner celui de Paul Cézanne. Il s’agit d’Aix-en-Provence et de ses alentours. Je suis accueilli par Ghyslaine et Laurent, les parents de mon amie Marielle. Je les remercie pour leur aide et leur générosité puisque grâce à eux deux, j’ai pu me rendre dans un magasin Décathlon sur Aix afin de changer l’ensemble de la transmission du vélo (cassette, chaîne, pédalier et boîtier). Il y a « urgence » puisque l’usure de la transmission est totale après 6 000 kilomètres parcourus (2 000 kilomètres d’avant voyage et 4 000 premiers kilomètres du voyage). Fort heureusement, les planètes s’alignent et je peux repartir en direction de Marseille.

Comme je l’ai partagé depuis le début du voyage, je ne suis pas toujours rassuré quand je me rends dans une grande ville française à vélo, et l’épreuve marseillaise me paraît être la plus redoutable. Une anxiété qui résulte de discussions échangées avec d’autres voyageurs à vélo ou simplement des locaux. En effet, les pistes cyclables se comptent sur les 5 doigts de la main dans la cité phocéenne. Pourtant, ma traversée de la ville depuis Plan-de-Cuques jusqu’à Luminy en passant par le quartier du Vieux-Port se passe à merveille, je dirais même qu’elle est plutôt douce. Ce n’est pas pour autant que je m’arrête, visiter la ville. Je pédale le long de la côte apercevant le fameux « Cercle des nageurs de Marseille » construit à flanc de rocher entouré de la mer méditerranée, la « Bonne Mère » ou encore le Fort Saint-Nicolas. Marseille est une ville tournée vers la mer et ces massifs calcaires.

Je passe le Col de la Gineste après avoir été accueilli par Audrey, une connaissance de mes dernières années d’études sur Gap. Je me sens en forme, prêt à franchir les montées raides et étouffantes de la Côte d’Azur. Je passe Cassis, la Ciotat, Saint-Cyr-sur-Mer que j’avais déjà découverts dans ma première aventure à vélo de quelques jours. Le vignoble de Bandol se montre dessinant les pentes des villages du Castellet, du Beausset ou encore de la Cadière d’Azur. C’est à ce moment-là, que je me rends compte que la fréquentation sur les routes est plus importante, l’été arrive, les touristes également, et sûrement plus de stress pour les cyclistes ! Je ferai avec, advienne que pourra !

Après une nuit hors du temps, perché sur les hauteurs du Beausset au Sanctuaire Notre Dame, je rencontre, au réveil, une association de retraités (pour la plupart) qui ont pour mission de restaurer le lieu, entretenir les extérieurs, tenir la boutique du sanctuaire et valoriser le patrimoine en question. J’ai le droit à une visite privée du sanctuaire et de ses nombreux tableaux accompagné d’un café de l’amitié. Un nouveau souvenir, si simple, mais qui me restera en mémoire pour longtemps. Je redescends de mon perchoir avec une seule idée en tête à présent, prendre le ferry pour la Corse !

De nombreuses personnes (oui, ils sont des millions derrière le projet 😉 ), ont été surprises de me voir prendre le ferry à Toulon en direction d’Ajaccio. J’avais pourtant bien partagé mon itinéraire prévu en Corse initialement sur la carte au départ du voyage (voir la carte au-dessus). Ça ne fait rien, au contraire, cela a permis d’ajouter du suspens et quelques rebondissement dans cette aventure (l’industrie du cinéma n’a qu’à bien se tenir ! 😉 Prendre le ferry avec le vélo et tout ce que cela implique est un véritable challenge pour moi, je suis donc très fier de moi de me lancer dans cette petite aventure. À Toulon, j’attends le ferry prévu à 18 h. À l’embarquement, je me demande où mon fidèle destrier sera entreposé … Je ne peux cacher une certaine peur à l’idée qu’il soit abîmé par la traversée, notamment la transmission. À l’entrée du ferry, un membre d’équipage m’indique de poser mon vélo à proximité des véhicules qui font la traversée. Mon vélo est attaché à l’aide d’une corde qui semble des plus solides, ça ne semble pas bouger, je me sens rassuré. Je prends mes repères sur le ferry, et dans le même temps, je rencontre d’autres « aventuriers », Morgane, Cora, Arthur et enfin Alexy. Nous passons la soirée ensemble, mais aussi le début de la nuit où « s’alcooliser, à la pietra, avec des inconnus rencontrés il y a seulement une heure sur un ferry en direction d’Ajaccio » devient une de mes phrases fétiches de mon carnet de voyage …

Évidemment, l’arrivée à 6 h du matin à la gare maritime d’Ajaccio pique un peu. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer quand je m’étais prévu comme première étape : 71 kilomètres et 1380 mètres de dénivelés. Ah ah ah (rire jaune) ! Qu’importe, j’ai passé une superbe soirée sur ce ferry et j’ai fait de très belles rencontres. A présent, il faut assumer mes objectifs ! Je prends donc la direction de Piana en plein Sirocco. Je suis si heureux d’être en Corse, cela fait longtemps que je rêve de découvrir cette île, appelée « l’île de beauté ». La première journée est assez frustrante pour moi puisque traverser ce paysage dans ce vent rempli de sables venant tout droit du Sahara ne me permet pas de voir suffisamment loin. Pourtant, ce voile jaunâtre force la contemplation en imposant un nouveau regard sur cette région. Je me sens au final chanceux, puisque je suis témoin d’une situation rare, d’une ambiance unique. Lors d’une aventure, la météo nous rend la plupart du temps privilégié puisqu’elle rend le moment unique malgré le froid, le vent, l’humidité, la chaleur parfois. Immortaliser l’instant à plusieurs reprises pour ne pas oublier que je suis constamment privilégié de ce tableau qui est peint devant mes yeux.

Après avoir passé la nuit à proximité du stade municipal de Piana, je rejoins mon parrain Franck et ma tante Corinne qui sont en vacances en Corse, à Porto. Quel bonheur, une nouvelle fois, de passer un moment avec ses proches. Le soleil, la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous ! Je repars dans l’après-midi sur la route de la côte avec une vue imprenable sur la mer et les falaises. Le Sirocco est toujours présent, mais il se fait plus timide. La route est sublime, c’est si sauvage, c’est si préservé comme endroit. Le soir, je choisis de m’arrêter dans un gîte d’étape à Galèria, chez Pierre et Sophie. Le nom du lieu « U Pagliahghju » fait référence à la marque mondialement connue d’équipements de pleine nature « Patagonia ». Je n’ai pas beaucoup réservé d’hébergement marchand depuis le début du voyage, je n’ai donc pas de référence en la matière. Néanmoins, ayant réalisé une partie de mes études dans le tourisme, je sais reconnaître les structures qui souhaitent donner du sens à tout ce qu’elles entreprennent de celles qui ne le font pas. Je n’ai qu’une chose à dire « Rencontrez Pierre et Sophie et profitez » 🙂 . De plus, ce fut l’occasion pour moi de rencontrer Stéphanie et Thorsten, avec qui j’ai passé la soirée à discuter tout en mangeant mes lasagnes au brocciu.

Je me rends compte que toutes ces rencontres sont de plus en plus importantes dans mon voyage, elles me permettent de surmonter les moments plus compliqués, de retrouver un véritable sens à ce voyage quand parfois, je doute de ce que j’entreprends. Je repars de chez Pierre et Sophie, le cœur rempli de bonheur et de souvenirs à garder le plus longtemps possible. Il fait beau, je passe le col de Marsolino (443 mètres) ou « Bocca di Marsulinu » en Corse, malgré son altitude qui reste assez faible par rapport à d’autres cols de montagne, il me donne du fil à retordre et à retordre encore ! Dans la redescente, en direction de Suare, j’atteins les 60 km/h. Je peux vous dire que vous mettez du temps avant de reprendre vos esprits. Dans ces moments-là, je sais que je n’ai pas droit à l’erreur avec mes 20 kilos de bagages, pourtant, je ne peux cacher le fait que les sensations sont intenses. Je suis accueilli par Philippe et Béatrice à Losari, quartier en face de la mer faisant partie de Belgodère. Je suis gâté, choyé, bichonné une nouvelle fois. Je repars avec un « figatellu » dans les sacoches ;). Par ailleurs, je suis heureux de mettre enfin une image sur le fameux « Désert des Agriattes ». À première vue, je suis déçu puisque mon imaginaire s’attendait sûrement à un désert de sable fin, avec au loin des silhouettes tirant des camélidés tout en ayant un horizon à perte de vue. Mieux, que cette vision simpliste, cette région localisée de la Corse a été, bien au contraire une terre longtemps cultivée par les habitants. C’est à la venue de la bourgeoisie britannique, au temps de la « Belle Époque » que cette description a vue le jour. Ce terme de « Désert » fut renforcé à la fin de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 avec le départ des jeunes hommes au front et des habitants vers les hauteurs de l’île de Beauté.

Sur les hauteurs de Murato, je déniche un petit lieu de bivouac fort sympathique dans les montagnes. Pourtant 30 kilomètres avant, j’étais sur la côte à Saint-Florent. Ce constant aller-retour entre la mer et la montagne est assez déstabilisant, mais tout aussi envoûtant. Je dors sur un sol sableux entouré d’une végétation luxuriante, verte, imposante. Je me crois à l’autre bout du monde, dans ces îles tropicales, les caraïbes. Je dis cela, car je suis fan depuis tout petit de cette célèbre saga américaine et de son protagoniste à la barbichette, à l’épée en bois et au compas qui n’indique pas le nord. J’ai véritablement l’impression d’être sur une île isolée, seul, où je pourrais jouer au pirate. Corte sera ma prochaine étape corse en passant par de magnifiques villages tels que Bigorno, Lento ou encore Popolasca et ses aiguilles (E Penne Rosse). Toute cette journée, je joue au chat et à la souris avec la météo. Je prend une fois la pluie dans une descente pentue à hauteur de Ponte Leccia, une autre dans la montée au village de Popolasca puis enfin à Corte en soirée après avoir installé ma tente dans un camping. Le lendemain, je visite cette ville de montagne perchée au milieu de l’île. Elle est colorée et vivante. Je me rends bien compte que malgré ses quelques 7 500 habitants en comparaison aux 69 000 âmes d’Ajaccio et aux 44 000 de Bastia, Corte est une ville chargée d’histoire est d’une importance cruciale dans le développement de la Corse.

Corte est en réalité la capitale historique et culturelle de l’île en raison de sa position centrale. Elle est le témoin de la période d’indépendance corse, face à la République française et la République de Gênes, qui se situe entre 1755 et 1769 instauré par Pascal Paoli en tant que Chef de la République de Corse. Homme politique, philosophique et militaire, il marque l’île par sa volonté de progrès social et sociétal notamment avec la création de la première université de l’île (et sa seule encore aujourd’hui), « Università di Corsica Pasquale Paoli ». Présenté comme un véritable père de la nation « U babbu di a patria », son action résonne encore aujourd’hui dans le cœur de nombreux Corses. Mise à part une déambulation heureuse dans les rues de Corte et une compréhension de l’histoire locale, j’ai pu découvrir une exposition photos sur les peuples méditerranéens, c’est sympa de prendre ce temps, ça change du pédalage quotidien. Je décide de rejoindre le sud de l’île par le centre en empruntant les hautes vallées. C’était sans compter sur les caprices météorologiques. Dans la redescente du village de Noceta, je me prends une pluie comme jamais je n’avais rencontrée depuis le début du voyage (je crois). Je suis trempé jusqu’aux os, la veste imperméable et le pantalon de pluie ne suffisent pas ! Que vois-je ? Du ciel bleu au loin ! Je prends mon téléphone malgré la pluie, le beau temps se situe sur la côte Est de l’île, sans surprise.

Je ne suis pas sûr de moi mais je pense retrouver le soleil à Ghisonaccia ! Bingo ! Je me pose sur un banc en face de la mer, au sec. Je laisse le silence des vagues me bercer, les rayons du soleil me caresser les joues. C’est fou, il y a 15 minutes, j’étais dans l’orage qui grondait, trempée, dans un instinct de survie à pédaler pour ne pas me refroidir et me voilà sur un banc où des gens jouent sur la place comme s’il ne s’était rien passé. Quel contraste ! C’est l’aventure ou l’effet de la Corse ? Un peu des deux sûrement. Je profite des derniers jours sur l’île pour revoir une des personnes que j’avais rencontrées sur le ferry à l’aller, Morgane. Une partie de pétanque, une soirée à regarder les étoiles avec ses collègues de saison et je prends la direction de Bonnifacio que je visiterai rapidement durant une après-midi avant de trouver un lieu pour planter ma tente sur la côte.

Les dernières journées sont frustrantes, car je dois attendre avant de prendre mon ferry de retour à Ajaccio après avoir fait le tour de l’île. Le billet était moins cher et le ferry est de nuit. Je réduis la voilure et prends donc le temps de me baigner, de me reposer, ce qui ne m’empêche pas de galérer à trouver des lieux de bivouacs. Notamment, du côté d’Acqua Doria, je m’étais mis en tête que je dormirai en haut d’une ancienne tour génoise, mais sur le terrain le chemin est impraticable à vélo, alors je me mets à la recherche d’un autre lieu. C’est sur la plage 200 mètres en dessous du village, qu’un groupe d’amies m’indique un endroit un peu secret où je serai au calme. Je dois me faufiler à travers la végétation haute et coupante pour atteindre le lieu. Je n’ai pas eu le temps de maudire ce groupe d’amies, car j’ai en face de moi une vue imprenable sur la mer avec une table et deux chaises qui m’attendent, un terrain plat pour la tente, et même une crique privée. Je vois dans ce petit lieu, le bouquet final de cette aventure, ma première aventure corse. Quelle claque !

Le retour sur le continent est un peu compliqué puisque j’attrape froid sur le ferry (foutue climatisation !), sans parler du fait que je loupe mon ferry du soir et que je dois attendre celui du lendemain. 😉 Adaptation, sang froid, tout va bien ! On souffle et les choses rentrent dans l’ordre. À Toulon, je suis logé chez Carine avant d’aborder ma première remontée des Alpes, par le Var. Les premiers jours, je ne prends pas beaucoup de photos, ni de vidéos. J’ai l’impression qu’il faut que je vide ma tête en pédalant. « Se vider », le nez, il en sait quelque chose ! Désolé par avance pour l’image horrible que je viens de déposer dans votre cerveau, mais oui les 5 jours qui suivent mon débarquement à Toulon sont très compliqués. La crève m’a affaibli, et demande à mon corps de l’énergie pour me guérir, sauf que je continue de pédaler, ce qui rend la guérison bien plus lente. Les premières grosses montées dans l’arrière-pays varois, à Bagnols-en-Forêt ou encore à Ampus me demandent une énergie dingue. Je tousse si fort dans les ascensions que j’ai l’impression que je vais vomir. Même si je suis têtu, je décide de ne pas passer par Castellane, la Palud-sur-Verdon et la fameuse D17 historique qui relie les Gorges-du-Verdon à Majastres. Tant pis, j’y retournerai ! Je choisis un itinéraire moins vallonné et plus direct jusqu’à Digne-les-Bains.

Sans cette crève, je n’aurais sûrement jamais fait la rencontre de Lou et Guilwen qui m’accueillent chez eux, pour une nuit, à Régusse. Ce couple de mon âge, revenait tout juste d’un voyage de la France à la Turquie en passant par la Suisse, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, et la Grèce ! Quel plaisir d’échanger sur leur voyage, leurs peurs, leurs bonheurs, leur préparation ! Merci la crève ? Ah non quand même pas ! Je relie Digne-les-Bains, préfecture des Alpes-de-Haute-Provence en passant par le Lac de Sainte-Croix. Dans cette ville à taille humaine, j’en profite pour revoir des collègues rencontrées dans un stage et Gemma une amie de Licence. Je remonte la vallée du Bès, un coin que j’aime particulièrement en raison de sa géologie particulière. Je suis tellement heureux, dans ce voyage, de repasser par ces endroits qui me tiennent à cœur. J’atteins le Col du Fanget où les deux derniers kilomètres sont un véritable mur. Je rejoins le Lac de Serre-Ponçon depuis Seyne-les-Alpes où Clara et Louis, des homologues de formation, m’attendant pour partager une bière et une pizza à la guinguette près du lac, qu’est ce que ça fait du bien. Clara m’accompagne avec June, son cheval, jusqu’à la sortie de Saint-Vincent-les-Forts. Un nouveau moment hors du temps.

Me voici dans les Hautes-Alpes, ce département que j’ai découvert à mon entrée en master. La porte d’entrée fut la ville de Gap, sa préfecture. Pourtant, je ne m’y rends pas et prends la direction d’Embrun, puis de Briançon en remontant la vallée de la haute-durance. Sur le chemin, je me pose le temps d’une journée chez mon amie Océana puis chez Valentin et Alexandra à Briançon. J’ai l’occasion de redécouvrir le glacier du Pelvoux, les hauts sommets du Briançonnais. Une nouvelle fois, je change mes plans. Initialement, je prévoyais de passer en Italie par le Col de l’Echelle que j’aime beaucoup, et de rejoindre la vallée de la Haute-Maurienne par le Col du Mont Cenis. Je me ravise, puisque je ne me sens pas de réaliser tout ce dénivelé. Je rejoins alors le Col du Lautaret (2057m) qui sépare la vallée de la Romanche avec celle de la Guisane. Depuis quelques mois, je pédale plutôt au sec, mais après le déluge corse, j’ai droit au déluge alpin en face d’une Meije (3984m) timide et qui se cache. Le soir, je trouve, au Bourg d’Oisans un lieu pour faire sécher mes affaires et me mettre au sec.

Le soleil est revenu, il n’y a que de la descente jusqu’à la capitale des Alpes, Grenoble me voici ! Je crèche chez Alban et Aymeric, des amis du coin, pendant 4 jours. Pour le 14 juillet, nous montons à Chamrousse pour assister au feu d’artifice en compagnie de Sarah, une amie de Licence. On ne s’était pas vu depuis plusieurs années ! Quelques jours auparavant, je contactais Franck Derrien, autiste asperger et vice-champion de France de sport adapté. J’étais tombé sur un article à son sujet. Face à l’anxiété que représente la ville, la société, Franck a trouvé une de ces échappatoires : la montagne. Je lui ai alors proposé de réaliser un portrait, ce qu’il a tout de suite accepté. Franck n’est pas méconnu des habitants du Grenoble et encore moins de Villard-de-Lans où il réside. À 18 h, me voici à crapahuter dans les alpages de la station, parallèlement aux remontées mécaniques, dans la brume avec un sac à dos et des bâtons que l’on m’a prêtés, tout en retrouvant la douleur de marcher dans une pente à 45 %. J’hésite à embrasser pleinement ce moment qui est fou ou de me demander « Qu’est ce que je fous là ? ».

Arrivé au refuge où Franck m’a proposé de dormir, le soleil dépasse d’épais nuages. Nous sommes dans la lumière, au-dessus du reste, dans un silence surnaturel. Nous discutons tous les deux de nos valeurs, des pathologies, de la montagne et de ses bienfaits afin de donner du corps au portrait. Franck me dit « Il y a souvent des bouquetins par ici, mais ils ne s’approchent que très rarement des remontées mécaniques, ils n’aiment pas trop » ; « Si on en voit, nous sommes chanceux ». Il aura fallu un peu moins de 15 minutes pour apercevoir des silhouettes avec de grosses cornes sur la falaise en face. Nous sommes à présent plus d’une cinquantaine à 2 000 m d’altitude, entre Franck, moi et nos amis les bouquetins. Je passe la nuit en haut, seul. Le lendemain, je reprends un bus pour Grenoble afin de retrouver mes amis, et de continuer mon périple en direction du Vercors. Je suis très heureux de ce moment, qui me demande beaucoup d’énergie, mais qui en vaut la peine !

Je dis au revoir à Alban et Aymeric, et je prends la direction de Valence par les plateaux du Vercors. Je traverse une nouvelle fois Villard-de-Lans, mais cette fois-ci à vélo. À Méaudre, je dors dans une cabane forestière. Depuis quelques années, j’ai découvert le plaisir de dormir dans des refuges, cabanes et autres abris. Pourtant, cette baraque dans la forêt ne me procure pas ce plaisir puisqu’elle est immense et sombre, près d’une route, et je suis seul. Je peux vous dire que j’étais content de repartir le lendemain. Quelques kilomètres après mon départ de la cabane, je rencontre une famille de Marseille qui me propose de partager un café sur une aire de pique-nique où ils ont passé la nuit. J’ai ce plaisir, encore, de rencontrer de nouvelles personnes et de m’enrichir de ces discussions. Je repars toujours plus motivé après de belles rencontres. Je roule en direction de la partie méridionale du Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors puis enfin Vassieux-en-Vercors. C’est ici que j’ai arpenté, pour la première fois, les pentes abruptes et montagneuses. C’est précisément, sur le plateau de Font d’Urle que je suis tombé amoureux de ces grands espaces quelle que soit la saison.

Je ne m’arrête pas sur le plateau de Font d’Urle, mais chez son voisin, celui d’Ambel. Je passe la nuit au refuge du Tubanet, entièrement restauré et équipé par le département de la Drôme. Je décide d’emprunter une piste inscrite comme « carrossable » sur la carte. Sur le terrain, il n’en est rien. Tant pis, je pousserai le vélo sur quelques centaines de mètres avec une vue imprenable sur le plateau d’Ambel où il y a un petit air de steppes mongoles. Je gagne le Col de la Bataille où j’aperçois de loin les montagnes de cette Drôme Provençales où j’ai laissé derrière moi mes amis de Dieulefit il y a plus d’un mois maintenant. À l’auberge de l’échaillon, je me fais plaisir, je commande une bière locale et un gratiné de ravioles du Dauphiné accompagné de ses noix de Grenoble et de son Bleu du Vercors. Je crois qu’une de mes motivations dans ce voyage, c’est la nourriture ! C’est parti pour une descente de 40 kilomètres jusqu’à Valence afin de rejoindre Baptiste et Pauline. Le programme de la soirée sera baignade en rivière, concert de Zazie sur le Champ de Mars de la préfecture drômoise et cinéma le lendemain. Je ne vais pas vous cacher que ça fait du bien de retrouver ces plaisirs de la vie, et ça me manque un peu.

Depuis Valence, je traverse une nouvelle fois l’Ardèche, cette fois-ci le long de la vallée de l’Eyrieux par une voie verte appelée « la Dolce Via ». C’est sûrement un des itinéraires cyclables les mieux aménagés en France et qui évolue dans un cadre idyllique. Sur la route, je rencontre Thomas qui revient chez lui à Lyon, à vélo, après un séjour familial en Ardèche. Thomas me propose de m’accueillir lors de mon passage à Lyon, j’accepte avec plaisir. La vallées de l’Eyrieux est progressive au niveau du dénivelé, mais ça ne dure pas longtemps. Rapidement, je prends la route du Col de l’Ardéchoise et celui de la Croix de Boutières. Je suis sur la route du Mezenc, un itinéraire que l’on m’avait conseillé pour rejoindre le Puy-en-Velay. C’est haut, fabuleux, une nouvelle fois complètement nouveau pour moi. Je descends de l’autre côté du Col est une invitation à un nouveau voyage, celui de rouler en Haute-Loire, où l’impression de rouler sur de hauts plateaux dessinés par de vieux volcans est réelle. Le soir, je suis accueilli par Vincent et Anne. Nous avons beaucoup de sujets en commun, notamment la connaissance de ce beau département qu’est la Vendée, mais aussi du voyage à vélo par le prisme de leur fils, Alexandre, qui a entrepris une itinérance jusqu’en Asie Orientale depuis la France.

Ma traversée de la Haute-Loire est rythmée par la découverte de sa préfecture, le Puy-en-Velay puis d’un itinéraire longeant la rivière de l’Allier, traversant ses villages et ses gorges. Le climat est sec, il fait beau et tremper ses pieds ou tout son corps le soir dans l’eau n’est pas du luxe. Au rythme des volcans ou plutôt des « sucs », je prends la direction du Puy-de-Dôme. Initialement prévus, je ne passerai pas par le Cantal, le plateau du Cézallier et le massif du Sancy. Je souffre pas mal du dénivelé depuis quelques semaines, et j’apprécie les journées où je peux rouler en déroulant les jambes sans trop forcer. J’y reviendrai ! Cela me permet de m’arrêter chez Ophélie et sa maman Françoise à Brassac-les-Mines où j’ai la chance de découvrir le patrimoine local et cette histoire forte et saisissante des mineurs de fond. Je m’imprègne de cette mémoire, pour ne pas oublier cette époque. À Clermont-Ferrand, je rejoins le centre-ville que je connais déjà un peu. J’ai souvent fait étape dans la capitale auvergnate quand je rejoignais ma Vendée natale et les lieux de mes études dans le sud-est.

Je me donne deux jours pour relier Clermont-Ferrand à Lyon, ce qui représente 200 kilomètres et un peu plus de 1900 mètres de dénivelés positifs. j’ai un besoin très important de me renforcer et de m’étirer, depuis quelques semaines, je suis dans le « dur » physiquement. Je ne prends le départ qu’à 14 heures, et je me force à garder un bon rythme toute la journée. Plus de 100 kilomètres et quelque 1300 mètres de dénivelés positifs réalisés, j’ai trop forcé, une sensibilité est apparue à la cuisse droite. J’arrive tard sur le lieu de bivouac, 20h30. C’est ce qu’on appelle une bonne journée. Le lendemain, j’arriverai à Lyon en fin d’après-midi en faisant attention, il ne faut pas que j’enchaîne plusieurs journées comme ça. Je retrouve Thomas au sud de la ville qui m’avait proposé de m’héberger. Nous faisons plus ample connaissance, nous parlons de nombreux sujets, le vélo, le trail, l’Alsace dont il est originaire, les chemins de fer d’époque, ainsi que son expérience lyonnaise. Je ne trouve pas le temps de visiter la ville, mais j’ai déjà eu cette occasion à de multiples reprises.

Je partage mon sentiment du moment sur les réseaux sociaux concernant le voyage et le projet. En cyclisme, il est souvent évoqué, la « bascule » définit comme le fait de « plonger dans la descente après avoir atteint le sommet d’une côte. L’emploi de ce terme traduit aussi le soulagement d’en avoir terminé avec la montée ». (velocourse.fr). La mienne a eu lieu au bout de 3 voir 4 mois de voyage. Elle n’est pas un soulagement, mais plutôt une prise de conscience concernant de nombreux aspects du voyage. Je me suis rendu compte que j’avais de plus en plus de mal à récupérer physiquement, je n’étais plus autant émerveillé qu’avant. Le voyage commençait à être un peu long, un sentiment renforcé par le bonheur que me procurent les petits moments retrouvés de la vie de tous les jours lorsque je suis accueilli (restaurant, cinéma, pause de plusieurs jours). Une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Suis-je en train de subir ou plutôt de trouver mon fonctionnement de l’après-voyage ? Cette prise de conscience, qui est souvent évoquée par les voyageurs à vélo, est positive ! Je cherche à tester de nouvelles choses pour continuer d’avancer comme écouter des podcasts sur le vélo, m’enrichir pleinement des rencontres (ce que je fais depuis le début, mais avec davantage d’intérêt). Mon tour (et détours) de France doit peser son poids dans la balance, puisque je passe parfois à quelques dizaines de kilomètres d’un lieu visité il y a plus d’un mois ou deux. Ce voyage à vélo est un véritable challenge physique mais aussi mental où les besoins changent rapidement.

Après mon étape à Lyon, je rejoins Annecy et plus précisément, Hélène, une amie bretonne. Tous, ces points d’étapes me donnent de l’énergie, et c’est sûrement cela qui me pousse continuellement à avancer. C’est davantage le cas depuis cette fameuse « bascule ». Rassurez-vous, je suis bien, sur mon vélo, je suis si heureux et si fier de réaliser ce voyage et ce projet. Cette expérience me donne tellement que j’ai hâte de boucler ce voyage, de rassembler tous ces souvenirs, de réfléchir à l’après, peut-être d’être assez fou pour me dessiner une autre aventure, cette fois-ci à l’extérieur du pays. Le temps de se poser n’est pas encore venu, je découvre cette magnifique ville qu’est Annecy en compagnie d’Hélène et d’autres personnes. 6 500 kilomètres de réalisés, il n’en reste plus beaucoup. Je vais prendre le temps de profiter de ceux qui restent et des rencontres qui m’attendent encore. En route pour arpenter les derniers massifs du voyage, les Bornes et Aravis, le Chablais, le Doubs, le Jura et les Vosges. Mes petites jambes, il va encore falloir tenir !